Las familias pescadoras de Samui — Hua Thanon, Bang Po y los barcos

Koh Samui tenía una economía antes del turismo, y parte de ella todavía funciona: la flota pesquera musulmana de Hua Thanon descarga en la arena cada mañana, los barcos de la costa norte pescan calamar de noche, y el muelle de Thong Krut sigue mezclando redes con excursionistas de un día. Esta página cuenta cómo funciona ese trabajo, quién lo hace y cómo verlo sin estorbar.

Lo esencial

• Hua Thanon, en la costa sureste, es el mayor pueblo pesquero en activo de Samui — una comunidad musulmana con su propia mezquita, mercado y flota, distinta del resto de la isla.
• Bang Po y otras tripulaciones de la costa norte pescan calamar de noche con luces brillantes que atraen la captura a la superficie, una técnica usada en todo el golfo de Tailandia.
• El “Fisherman’s Village” de Bophut es hoy una calle peatonal de restaurantes y mercado; la pesca que queda está en sus bordes, no en su centro.
• El muelle de Thong Krut sigue sirviendo a barcos de trabajo junto al negocio de excursiones a Koh Tan y Koh Madsum.
• Son hogares y lugares de trabajo, no atracciones — vea Cómo visitarlo antes de ir.
• Para conocer qué comida produce esta flota, vea la guía de street food y marisco en Koh Samui.

Qué es esto realmente

Antes de que Koh Samui tuviera aeropuerto o carretera de circunvalación, tenía familias de pescadores, y un puñado de pueblos nunca cambió del todo una economía por la otra. Hua Thanon, en la costa sureste, es el ejemplo más claro — una comunidad pesquera musulmana que vende su captura desde la misma arena desde hace generaciones. Bang Po y Thong Krut siguen operando barcos de trabajo junto a su negocio turístico, y el famoso “Fisherman’s Village” de Bophut lleva el nombre de una economía pesquera que en su mayor parte se ha trasladado a otro lugar. Nada de esto está escenificado: los barcos amarrados por la mañana salieron la noche anterior por un motivo, y el pescado sobre el hielo de un puesto de carretera estaba en el agua unas horas antes.

Quién forma parte de esto

Tres grupos mantienen en marcha los barcos de Samui, y apenas se solapan. En el sureste, las familias pescadoras de Hua Thanon son musulmanas tailandesas, con raíces en comunidades marineras malayas y del sur de Tailandia — una minoría en una isla de mayoría budista, organizada en torno a su propia mezquita y mercado más que a la vida del templo. En las costas norte y oeste, las familias comerciantes más antiguas de Bophut y Nathon son en gran parte chino-tailandesas, descendientes de comerciantes hainaneses que se asentaron en esos puertos en el siglo XIX para comerciar con pescado seco, aceite de coco y especias — algo documentado en las propias páginas de playa de ambos pueblos. Junto a ambos grupos, la flota pesquera costera de Tailandia lleva mucho tiempo dependiendo de tripulación contratada, y los trabajadores migrantes de Myanmar, Camboya y Laos son una parte documentada de la mano de obra pesquera más amplia del golfo de Tailandia; cuántos trabajan específicamente en los pequeños barcos familiares de Samui, frente a arrastreros más grandes con base en el continente, es algo que esta página no puede confirmar.

Cómo funciona

Dos tipos de barco cubren casi todo lo que hace la flota costera de Samui. El barco longtail (hang yao) — un casco de madera estrecho con un motor de camión o de coche a la vista que mueve un eje de hélice largo por la popa — trabaja cerca de la costa: líneas de mano, redes pequeñas y trampas de cangrejo que se calan y se recogen en pocas horas. Los arrastreros más grandes, con base sobre todo en Nathon y los puertos orientados al continente, trabajan más lejos durante la noche, arrastrando redes para una captura mayor y mixta. Las tripulaciones de calamar usan un tercer método: pescan de noche, colgando por la borda cadenas de luces brillantes — tradicionalmente de queroseno o fluorescentes, cada vez más LED — para atraer el calamar a la superficie y capturarlo con potera o salabre, una técnica usada en todo el golfo de Tailandia. Las trampas de cangrejo — jaulas de alambre o bambú cebadas y dejadas en el fondo marino durante la noche — son el otro ingreso constante para los pequeños operadores, revisadas cada mañana.

Nada de esto funciona a pleno ritmo todo el año. El monsoón del noreste (aproximadamente de octubre a diciembre) trae el mar más agitado a las costas este y sureste de Samui — el período en que los longtails más pequeños tienen más probabilidades de quedarse atracados durante días, un patrón que las propias guías de playa de la isla señalan de forma independiente para Hua Thanon y Bang Po. Los arrastreros más grandes, construidos para aguas más duras, siguen trabajando más entrada la temporada, lo que amplía la diferencia entre lo que gana un pequeño barco familiar y lo que gana un operador más grande en los meses de lluvia.

Qué cuesta

Mirar no cuesta nada. No hay entrada para recorrer el mercado de Hua Thanon, quedarse en el muelle de Thong Krut o ver llegar los barcos en Bang Po — son orillas públicas y muelles de trabajo, no lugares con ticket. Lo único que “cuesta” es el momento: los mercados de pescado funcionan temprano (el de Hua Thanon está más animado aproximadamente de 6 a 9 de la mañana, según su propia guía de playa), y los propios barcos premian ciertas horas, no una espera de todo el día. Lo que no es gratis son los propios gastos de la flota — combustible, hielo, equipo, mantenimiento de barcos — que se explican más abajo en Cuánto gana un barco.

Cómo visitarlo

Estos pueblos son primero hogares y lugares de trabajo, y solo mucho después oportunidades fotográficas, y la etiqueta es sencilla. Pregunta antes de fotografiar de cerca a una persona o un barco que claramente pertenece a alguien que trabaja cerca — una sonrisa y un gesto suelen bastar para obtener un sí claro o un no claro. No te subas a barcos, redes o trampas apiladas en la arena; son herramientas, no atrezo, y el equipo dañado por un turista supone un coste real para una familia que no puede reemplazarlo fácilmente. Cerca de la mezquita de Hua Thanon, viste de forma recatada — hombros y rodillas cubiertos — y mantén la distancia durante las horas de oración salvo que te inviten a acercarte. Y si pasas una hora en uno de estos pueblos, compra algo: un pescado a la parrilla, una bolsa de gambas, un café en el puesto junto al muelle. Unos pocos cientos de baht son la forma más directa de que una visita devuelva algo.

Hua Thanon — El pueblo que sigue trabajando

Hua Thanon es el pueblo pesquero en activo mejor conservado de Samui, y su propia guía de playa ya cubre los detalles prácticos — horarios del mercado, la mezquita, cómo llegar —, así que esta página no los repite. Lo que vale la pena añadir es la forma del lugar como comunidad: un tramo de unos 1,5 km de la costa sureste donde una economía pesquera musulmana, uno de los asentamientos más antiguos de la isla, ha funcionado en gran medida sin interrupción mientras el resto de Samui se volcaba hacia los resorts (antecedentes vía Wikipedia). La Koh Samui Central Mosque, construida en 1984, está a un corto paseo del mercado y es el verdadero centro de gravedad de la comunidad, no un telón de fondo. La flota longtail pintada a mano que se cuida cada mañana en la arena se mantiene porque así es como el pueblo se gana la vida — el mercado a pocos minutos tierra adentro existe para mover esa captura antes de que el resto de la isla esté bien despierto.

Bang Po y los barcos calamareros

La guía de playa de Bang Po describe en detalle su tramo tranquilo y familiar de la costa noroeste; lo que no desarrolla es la flota de trabajo que comparte la misma agua después del anochecer. La costa norte, frente al estrecho hacia Koh Phangan, está expuesta al agua abierta que las tripulaciones de calamar prefieren para la pesca nocturna, y las cadenas de luces de los barcos son un rasgo habitual de los caladeros más amplios del golfo de Tailandia después de la puesta de sol. Lo que esta página no puede confirmar con fuentes específicas de Samui es cuántos barcos trabajan actualmente el calamar justo frente a Bang Po, o cuán visibles son las luces desde la orilla en una noche cualquiera — trátalo como un rasgo general de la costa, no como una garantía nocturna en una playa concreta.

Thong Krut y las islas del sur

Thong Krut, en la punta sur de Samui, mantiene la misma economía dual que Bophut pero con menos separación entre las dos mitades. Su muelle es conocido hoy sobre todo como punto de salida para las excursiones de isla en isla a Koh Tan y Koh Madsum (“Pig Island”), un negocio que, según su propia guía de playa, surgió directamente del antiguo comercio pesquero del pueblo. Los barcos de trabajo y los longtails turísticos siguen amarrando en el mismo muelle, las redes se remiendan a pocos metros de donde suben los excursionistas, y las pequeñas islas y arrecifes que atraen a los barcos turísticos son los mismos caladeros que las tripulaciones locales llevan tiempo trabajando para pescar y capturar cangrejo. Es una versión más pequeña y menos visitada del patrón que dio forma a Bophut hace una generación — el turismo creciendo junto a la pesca en lugar de sustituirla, al menos por ahora.

Bophut — Qué queda realmente

Ahí va la versión sencilla, sin lenguaje de marketing: el “Fisherman’s Village” de Bophut es hoy una franja de restaurantes, boutiques y bares dentro de casas-tienda sino-portuguesas restauradas, y su evento principal es una calle peatonal los viernes por la noche, no una economía pesquera. Eso no es una crítica — las casas-tienda son realmente antiguas, las familias comerciantes chinas de Hainan que las construyeron son realmente parte de la historia de la isla, y la propia guía de Bophut cubre bien ese patrimonio. Pero la pesca en sí ha quedado relegada a los márgenes de la imagen que le da nombre: el extremo este del puerto y el tramo más tranquilo de la playa hacia Bang Rak, donde todavía amarran barcos longtail y un número menor de arrastreros sigue trabajando a diario — un detalle que la propia guía de playa menciona casi de pasada. Quien recorra la fila de casas-tienda esperando ver en acción la economía del pueblo verá restaurantes en su lugar; los barcos de verdad están a cinco minutos a pie de la multitud, haciendo un trabajo del que la calle que tienen detrás ya no depende.

Cuánto gana un barco

No existen cifras fiables y específicas de Samui sobre lo que gana un pequeño barco pesquero, al menos que esta página haya podido encontrar, así que nada de lo que sigue es una cifra local confirmada. Lo que sí está mejor documentado, de forma más amplia, sobre la pesca costera a pequeña escala en Tailandia es la forma de su economía: el combustible suele ser el mayor gasto corriente de un barco longtail o calamarero, los ingresos varían mucho según la temporada y la captura, y una mala racha de monsón con los barcos atracados durante días puede borrar el margen de una buena semana. Tailandia ha mantenido programas de diésel subvencionado para embarcaciones pesqueras registradas precisamente porque el combustible supone una parte tan grande de los gastos de un barco pequeño — una política nacional, no específica de Samui, pero relevante para entender por qué las familias de aquí vigilan de cerca el precio del combustible.

El patrón más difícil de documentar, pero observado con frecuencia, es la sucesión: cada vez menos hijos de familias pescadoras deciden hacerse cargo del barco. El trabajo relacionado con el turismo — conducir, guiar, hostelería, llevar un negocio — es más estable, físicamente menos duro e independiente del clima. Se trata de una tendencia que se reporta en general en la costa tailandesa, no de una estadística específica de Samui, pero encaja con lo que sugiere un paseo por Hua Thanon o Thong Krut: una flota que envejece, con residentes más jóvenes más propensos a estar tras un puesto del mercado o un mostrador de excursiones que al timón de un barco de pesca.

Reglas del agua

Dos cosas condicionan dónde y cómo pueden pescar los barcos de Samui, aunque el detalle de la aplicación local va más allá de lo que esta página puede confirmar. En abril de 2015 la Comisión Europea advirtió formalmente a Tailandia de que se enfrentaba a una prohibición comercial por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), dándole hasta octubre de 2015 para actuar (Wikipedia) — la presión que empujó a Tailandia hacia un control pesquero nacional más estricto en los años siguientes, dirigido en general más a los grandes arrastreros de altura que a los pequeños barcos costeros como la mayoría de la flota de Samui. Por separado, el Parque Marino de Ang Thong, el archipiélago de parque nacional al noroeste de Samui, restringe la actividad dentro de sus límites como suelen hacer los parques nacionales tailandeses, limitando la pesca comercial al menos en parte de las aguas que los barcos locales podrían usar de otro modo. Hasta qué punto se aplica cada norma específicamente en torno a Samui, o si las tripulaciones locales tienen excepciones que no tienen los arrastreros del continente, no está documentado en ningún sitio que esta página haya podido verificar.

Adónde va la pesca

No todo el pescado desembarcado en Samui acaba en un plato de Samui, y no todo restaurante que anuncia “captura fresca” la compró en una playa. En el extremo más honesto, los restaurantes cerca de Hua Thanon, Bang Po y Thong Krut compran directamente en el mercado matutino o a los barcos — la guía de street food y marisco explica exactamente qué locales trabajan así y cuánto cuesta un plato. Más arriba en la escala de precios, sobre todo en los restaurantes de resorts de Chaweng y Lamai, una parte considerable del marisco “fresco” llega congelado en camión o en ferry desde proveedores del continente, ya que la captura diaria de un solo pueblo no puede abastecer con fiabilidad cada noche a una concurrida franja de resorts. Ninguno de los dos modelos es deshonesto por sí mismo — pero conviene conocer la diferencia si lo que importa es comprar directamente al barco y no en una carta.

Preguntas frecuentes

¿Es Hua Thanon un pueblo pesquero real y en activo o una atracción turística?

Hua Thanon es un pueblo de trabajo genuino — su mercado, su mezquita y su flota longtail existen porque la comunidad vive de la pesca, no para ser fotografiada. Los visitantes son bienvenidos a mirar, pero el marisco que se descarga cada mañana va destinado a compradores de toda la isla, no escenificado para una multitud.

¿Sigue siendo el Fisherman’s Village de Bophut un pueblo pesquero?

En general, no. La franja de casas-tienda es hoy un distrito de restaurantes, tiendas y mercado de los viernes; la pesca que queda se ha trasladado al extremo este del puerto y al tramo más tranquilo de la playa hacia el oeste, a pocos minutos a pie de las multitudes turísticas.

¿Pueden los visitantes ver llegar los barcos en Hua Thanon o Bang Po?

Sí, y no cuesta nada — son orillas públicas. El mercado de pescado de Hua Thanon está más animado aproximadamente de 6 a 9 de la mañana; los barcos calamareros de la costa norte regresan tras la pesca nocturna, aunque la hora y el lugar exactos varían y no están fijados para ninguna playa en concreto.

¿Está bien fotografiar los barcos pesqueros y a las personas que trabajan en ellos?

Fotografiar los barcos y el pueblo en general está bien desde una distancia respetuosa. Pregunta primero antes de fotografiar de cerca a una persona, y no te subas a barcos ni a equipo — es el sustento de alguien, no un atrezo.

¿Sirven los restaurantes de Koh Samui marisco realmente pescado en la zona?

Algunos sí — locales cerca de Hua Thanon, Bang Po y Thong Krut compran directamente en el mercado matutino o a los barcos. Muchos restaurantes de zonas de resorts, sobre todo en Chaweng y Lamai, completan con marisco congelado traído del continente, ya que la captura diaria de un pueblo no puede abastecer cada noche a una franja concurrida.

¿Por qué hay cada vez menos jóvenes de familias pescadoras que se hacen pescadores?

Un trabajo relacionado con el turismo más estable y físicamente menos exigente — conducir, guiar, hostelería — ha alejado a los residentes más jóvenes de una ocupación que depende del clima y la temporada. Este patrón está documentado en general en la costa tailandesa; no hay cifras específicas de Samui publicadas.

Solo hay que ir

No hay horario que reservar porque nada de esto funciona para los visitantes. Ve a Hua Thanon a primera hora de la mañana, aproximadamente de 6 a 9, para ver el mercado de pescado y la flota en su momento más activo, y combínalo con una breve parada en la Koh Samui Central Mosque. Más tarde, un paseo por la orilla de Bang Po o por el muelle de Thong Krut muestra el lado más tranquilo y diurno de la misma economía — barcos en descanso, redes secándose, trampas apiladas para la siguiente salida. Si te alojas cerca de Bophut, sáltate la calle peatonal durante diez minutos y camina hacia el este a lo largo del puerto; ahí es donde está de verdad lo que queda de la pesca. Lleva efectivo, compra algo, y recuerda que eres un invitado en el lugar de trabajo de alguien, no un visitante de una exposición.